El Bulli mejor restaurante de nuevo

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Sor_Citroen
Gafapasta
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Mensajepor Sor_Citroen » Mié 16 May, 2007 1:20 pm

Anonymous escribió:Sor, no se debe confundir precio con valor. ¿por qué algo caro, por el hecho de serlo ha de ser bueno? Es como decir que Bisbal al venderse más que Bethoven es mejor.


Entonces, si no es muy bueno como cocinero, sabe bien vender la moto, para lo cual no todo el mundo vale. En todo caso, quien va a El bulli ya sabe (o puede imaginar) lo que se va a encontrar. Si la gente quiere platos clásicos o no quedarse con hambre que vaya a Casa Pepe o al bar Manolo de la esquina con su menú a 5 euros (pan, postre y vino incluído). :grin:

En realidad es a lo que tenemos que conformarnos la mayoría. :twisted:

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prisioneroTM

Mensajepor prisioneroTM » Mié 16 May, 2007 2:11 pm

elinat quieres que te invite a mi tierra que hay buen marisco y de paso te enseño la coleccion de chapas?

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chef

Mensajepor chef » Mié 26 Dic, 2007 9:57 pm

Ferran Adrià (Muchachada Nui)


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Lena

Mensajepor Lena » Jue 27 Dic, 2007 12:03 am

Jaja... qué bueno el video. El colacao deconstruido es.... genial.

Mucho cuento es lo que hay en esta movida de la nueva cocina, muchísimo, y ganas de meter al cliente en una especie de peregrinación al templo del buen comer como si fuera una experiencia mística o algo así. No sé, creo que tan presentable es una estupenda tortilla de patatas como una creación de gran cheff, con la diferencia de que una tortilla aceptable la hace mucha gente y una salsa impresionante... no, y no por falta de habilidad sino por falta de tiempo, de ganas y de formación.
Fui alguna vez a restaurantes de esos con sus estrellitas Michelin y la verdad es que vale la pena, son creaciones, genialidades, atrevimientos culinarios que a veces son una verdadera delicia y tampoco se acaba pagando tanto, y desde luego que no se pasa hambre ni mucho menos. Hay su cuento, claro que sí, y mucho morro no tanto entre los que van de megafinos sino los que son de medio pelo y te plantan un clavel de cuidao por algo que no lo vale.
Por cierto que para esta dichosa navidad hice un platín cuya salsa me llevó tres días, tres, tres días de currete. Del caldo a la reducción, de la reducción a cosa que se llama mirepoix y del mirepoix al roux, del roux a la segunda reduccón y de la reducción al desgrase. Total: de dos o tres litros de líquido de un caldo previo, un kilo de carne, verduras mil, hierbajos, huesos (que hay que tostar en el horno) y yo qué sé qué demonios más en una cazuela dsmesurada hirviente y horrible, a un cuarto de litro escaso en la salsera. Vamos, que si tengo que cobrar a alguien por ese currete se acuerda de mí lo que le queda de vida.

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polémica

Mensajepor polémica » Jue 29 May, 2008 6:47 pm

A sartenazo limpio

Los mejores cocineros de España cierran filas en apoyo a Ferrán Adrià tras las críticas de Santi Santamaría y le acusan de envidiar al genio de El Bulli

JULIÁN MÉNDEZ

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Ha sido una «provocación». Las palabras de Santi Santamaría en las que atacaba «tanta tontería» instalada en fogones y manteles y en las que arremetía contra Ferrán Adrià y sus modos experimentales de hacer cocina, han encendido los ánimos de los restauradores españoles hasta niveles nunca vistos.

Ayer, ochocientos de ellos, reunidos en la asociación Euro-Toques presidida por Pedro Subijana, hicieron público un comunicado en el que acusan al cocinero de Can Fabes de atentar «contra el espíritu de solidaridad» y «el respeto» hacia sus colegas. Nunca antes se había producido una movilización así. Santamaría, que desde sus libros y artículos semanales viene realizando desde hace años una encendida cruzada contra los gurús de la alta cocina y contra los cocineros mediáticos, es (no hay que olvidarlo) el primer cocinero español que consiguió tres estrellas Michelín y sus restaurantes (Can Fabes, Sant Celoni y Evo) suman seis estrellas.

Lo peor, aseguran en el comunicado, es que Santamaría ha sembrado «la desconfianza» al aludir al empleo de productos químicos en la cocina, «creando una alarma social de consecuencias incalculables». Entienden que sus palabras «ponen en la picota todos los logros conseguidos» y las toman como «un acto de agresión» con «el solo objetivo de (adquirir) una notoriedad personal». Y le animan: «Practique la que le guste y respete la que hacen los demás». «Es el colmo del egocentrismo», remachan.

Un grupo de entre ellos (como Juan Mari Arzak y Martín Berasategui), pertenecientes a la cadena de lujo Relais & Châteaux, decidió boicotear ayer una reunión en Alcalá de Guadaira a la que debía asistir Santamaría, un 'bon vivant' confeso que oficia en una antigua casona de Sant Celoni en la que ya cocinaron sus abuelos. Las palabras que han encendido este flambeado fueron «comer tiene que alimentarnos, hacernos felices y legitimar hábitos saludables antes que ser un espectáculo mediático». Luego dijo que hay platos que ellos mismos no comerían y aireó sus desavenencias con Ferrán, el verdadero impulsor de la moderna cocina en España. «Tenemos un divorcio ético de ideas y del concepto que ponemos en el plato», dijo.

Hace un par de semanas, Santamaría atacó desde su página en el 'Magazine' de 'La Vanguardia' a críticos enológicos y sumilleres. «Las puntuaciones hacen a los bodegueros ricos, pero ¿los ayudan a mejorar? Yo me pregunto si, salvo honrosas excepciones, en este mundo masificado es positivo que el vino que uno encuentra en un supermercado figure en la carta de un gran restaurante», escribió en un adelanto de la posterior declaración de hostilidades hacia sus colegas.

«Los cocineros nos respetamos, cada uno tiene su mensaje y su expresión. Lo que no se puede hacer valer es la mentira. ¿Cómo se puede decir que nuestra cocina es un peligro para la salud pública?», ha declarado Quique Dacosta, el brillante cocinero extremeño instalado en 'El Poblet' alicantino. «Sobre todo me siento apenado, entristecido... Lo único que le pediría a Santi Santamaría es un poco de respeto a la verdad. En España pueden convivir sin problemas la cocina tradicional y la moderna. Respeto, ética, libertad y profesionalidad. En esas cuatro palabras resumo mi vida », afirma Quique Dacosta.

Pero sigue siendo el rey

Arzak (seguidor de algunas de las innovaciones puestas a punto en su laboratorio de los sabores por Adrià) se ha mostrado también «indignado» por haber sido acusado junto a sus colegas de «pretencioso». «Con 65 años y desde mi larga experiencia, recomendaría a Santi muchas dosis de humildad para aprender y reflexionar sobre las ideas y conceptos de los otros, desde la más humilde taberna hasta un genio culinario tan deslumbrante como Adrià. La cocina es libertad y humildad. La envidia es una competición en la que siempre se pierde», subrayó Juan Mari Arzak. En esta misma línea se expresó ayer Fernando Canales. Para el cocinero del 'Etxanobe' bilbaíno la polémica obedece a «celos profesionales», a la «dimensión mediática» alcanzada por Adrià. «Echar por tierra el trabajo de Adrià es una bestialidad. Él es el rey del juego gastronómico, un genio que nos asombra y nos deleita. Hoy en cocina se va a buscar la ilusión gastronómica», - remacha Canales- «aunque no se coma bien».

http://www.ideal.es/granada/20080521/sociedad/sartenazo-limpio-20080521.html

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Timo

Mensajepor Timo » Vie 30 May, 2008 5:07 pm

Lo esperable en un sector que a estas alturas mueve tanto dinero es una de estas guerras de "estrellas". Igual pasa en terrenos profesionales en el que se mueven ciertos divos intocables, entre artistas de algún tipo de especialidad, asi que a no inquietarse nadie por la batalla de sarteneros. Dentro de nada serán todos tan amigos y en paz se dedicarán a esquilmar los bolsillos de los incautos que se dejan timar por tan excelsas creaciones culinarias.

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Marketing

Mensajepor Marketing » Vie 30 May, 2008 10:22 pm

Ferrán Adriá- junto a otros grandes maestros de la cocina experimental- han internacionalizado la gastronomía española llevándola más allá de la tortilla de patatas y la paella. En la famosa revista "Wine Spectator" dedicaron todo un número a Adriá y a la nueva cocina española, por primera vez nos ven como a un país vanguardista, moderno, de buen gusto. Hay que apoyar y agradecer a quienes ayudan a mejorar la imagen internacional de este país, en vez de criticar y tratar de boicotear su trabajo.

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Invitado

a tomar por culo

Mensajepor Invitado » Vie 30 May, 2008 11:33 pm

El rollo este de la nueva cocina es una mariconada de las gordas. Yo soy de los que todavia creen que no hay nada como un buen par de huevos fritos con chorizo. Por tanto me paso por el forro de los caprichos todo eso de la cocina experimental que solo es una tomadura de pelo para que los snops presuman de conseguir mesa en los restaurantes mas selectos. Lo cierto es que en este mundo en que vivimos donde la gente se muere de hambre todos los dias, andar sacando pecho sobre las estrellas y guias de los mejores restaurantes y cocineros del mundo que preparan filites de sandia y demas chorradas, me parece algo casi inmoral.

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Arroz con chícharos

Mensajepor Arroz con chícharos » Vie 01 Ago, 2008 7:58 pm

Desaparece misteriosamente un crítico gastronómico tras cenar en El Bulli
Pascal Henry salió un momento del restaurante, pero no volvió. La policía investiga los hechos

01/08/2008 18:08

Los Mossos d'Esquadra investigan la desaparición de un gastrónomo suizo que fue visto por última vez el pasado 12 de junio tras cenar en el restaurante El Bulli, de Roses, situado en Girona.

Fuentes de la policía catalana han confirmado que los Mossos están investigando este caso, que este viernes adelanta La Vanguardia , después de que los responsables de este restaurante, propiedad de Ferran Adrià, les comunicaran la extraña desaparición del crítico suizo, Pascal Henry, de 46 años.
Al salir, dejó encima de la mesa un sombrero y una libreta, en la que anotaba las impresiones gastronómicas

Según las mismas fuentes, tras acabar de cenar con toda normalidad, el gastrónomo salió del restaurante al parecer para ir a buscar una tarjeta para entregarla a los responsables de El Bulli, si bien ya no volvió. Además, dejó encima de la mesa donde había degustado las delicias culinarias de Ferran Adrià un sombrero y una libreta en la que anotaba las impresiones gastronómicas de sus ágapes en más de sesenta afamados restaurantes de toda Europa.

Los Mossos empezaron a investigar el caso pese a que oficialmente no se había recibido ninguna denuncia por su desaparición, que llegó posteriormente a través de la Interpol, después de que se formalizara la denuncia en Suiza.

Desde entonces, han rastreado la zona cercana al restaurante -enclavado en una zona montañosa junto a varias calas de la Costa Brava-, y han tratado, por el momento infructuosamente, de hallar alguna pista sobre su paradero.


¿Se habrá envenenado con los productos químicos?
:mrgreen:

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rtve
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Juan Mari Arzak

Mensajepor rtve » Vie 26 Sep, 2008 6:21 pm

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Juan Mari Arzak pasa por En noches como ésta
Entrevista de Juan Ramón Lucas al prestigioso cocinero vasco (25/09/2008).

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Obse
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Mensajepor Obse » Jue 06 Nov, 2008 6:37 pm

Jamie Oliver: "El problema es quente no sabe cocinar"
Un cocinero alerta al Parlamento británico de que el problema de obesidad del país no tiene que ver con los ingresos, sino con el "conocimiento"

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El cocinero británico Jamie Oliver, de 33 años y famoso por sus programas de cocina televisivos, afirmó ayer que el problema de la obesidad infantil que aqueja al Reino Unido no se debe "ni al dinero ni al tiempo [que tiene la gente], sino al conocimiento". Oliver compareció ayer ante una comisión especial sobre desigualdades en la salud del Parlamento de su país, según informa hoy el diario británico The Guardian.

"Hay muchos chicos de la City [el centro financiero de Londres] que ganan... bueno, solían ganar, mucho dinero que no son capaces de alimentar a sus hijos, ni con una Visa Oro", aseguró Oliver. "Y puedo afirmar categóricamente que no se trata ni de dinero ni de tiempo, sino de conocimiento", añadió refiriéndose a que sus compatriotas simplemente no saben cocinar. El cocinero descartó que se tratara de un problema que afectara a las clases más desfavorecidas por el hecho de serlo, asegurando que, antaño, aunque la gente no tuviera dinero, era capaz de cocinar platos sanos y baratos.

"En el quinto país más rico del mundo (...) hay un nuevo tipo de pobreza que no he visto nunca antes. No se trata de zapatillas de deporte o teléfonos móviles, ni de televisiones de plasma. La gente tiene ya todo eso. Es la pobreza de no ser capaz de alimentar a tu familia, independientemente de la clase de la que vengas", ha relatado Oliver. "Es la primera vez en la historia de británica que tenemos tanta gente incapaz de cocinar", ha concluido el cocinero.

Ministerio de la Comida

Como solución, el cocinero apoyó los planes del Gobierno para introducir la asignatura de cocina en la escuela, pero avisó de que muchos colegios no estaban preparados para este tipo de enseñanza. Reclamó también una mayor dotación presupuestaria para el fondo del Gobierno para mejorar la calidad de la comida escolar y pidió una inversión de 6.500 millones de libras para educación alimentaria en los colegios.

Otra de las medidas que el cocinero ha propuesto mayores controles en la industria de la comida rápida y campañas de contrainformación en respuesta a los anuncios que incitan a los ciudadanos a comer de forma poco saludable. "¿Por qué no hay un Ministerio de la Comida?", se preguntó el jefe de cocina "¿Por qué nadie se ha hecho cargo de esto en los últimos 10 años?".
EL PAÍS

Pos éste, si tuviese ojos oscuros, me encantaría que me enseñase a cocinar :roll:
El que corra menos que yo que se dé por jodido...

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lucrezia

Mensajepor lucrezia » Mar 11 Nov, 2008 11:45 pm

el cocinero esta guapo en esta foto, aparte de decir verdades enormes que nadie comenta; una civilizacion que come tan mal como la nuestra, por mucho plasma screen y mucha zapatilla aerodinamica, el organismo vive de comida sana, de solidaridad humana y de lazos afectivos solidos, y de eso, no andamos mu sobrados que digamos.
Ministerio de la cocina, a ver para cuando

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comer para pensar

Mensajepor comer para pensar » Vie 17 Abr, 2009 2:14 am

LA DESHUMANIZACIÓN DEL ARTE (3000).

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El dios de la neococina ha dicho que ya se puede morir tranquilo. Ferrán Adriá (La Luz, summa coquinario) con el pragmatismo y la frialdad que le caracterizan, considera que después de la edición del libro “Comer para pensar. Pensar para comer” los candidatos a una reserva en el Bulli en 2013 y los comensales de a diario pero amantes del arte y de la gastronomía podremos ver en ésta ocasión “la imagen más emocional” de su “proceso creativo”. 36€ cuesta el libro.

"Los gastrónomos de vanguardia somos cocineros y queremos seguir siendo cocineros, no tenemos interés en ser artistas, pero sí en dialogar con el arte". Mientras lo dice al dios reconocido cuatro veces como el mejor restaurador según la revista The Restaurant magazine se le cae un regueruco (permítaseme decir) de baba tonta. Le sonríe mirándole a los ojos, igual de embelesado y cariñoso, Vicente Todolí director de la Tate Modern de Londres, sobre todo porque la edición que presentan, diseñada por Richard Hamilton (un gurú del pop art), tiene en portada a un Adriá simpsonizado por el mismo dios Matt Groening. Glub.

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Dios. El inventor de la tortilla de patatas sin huevo ni patatas, cualquier día de éstos llenará la barra de Moe Szyslak de tortillas deconstruidas. De bonito con mahonesa, de york y queso, vegetales, de champiñones y bacalao, de morcilla con pimientos de piquillo…, con un mandil negro y sin sifón de nitrógeno líquido en la mano derecha le dará con la izquierda una colleja a Homero mientras le susurra en plan zen: “a mí también me chupan la sangre los mosquitos”; después le invitará al genuino flameado de Moe mientras la dice a Selma que le gusta la caída de sus ojos. Pero de momento no, ésta temporada no. Ésta temporada seguirá reconstruyendo, innovando, viajando, investigando, experimentando, hablando, emocionando, diseñando, inaugurando, fusionando, soterrando, explicando, presentando, descontextualizando. cronofotografiando.

Cocinando. (Alabado sea el Señor, Tuyo es el Poder y la Gloria). Felizmente simpsonizado puede morir y resucitar cuantas veces quiera, ya no es solo la voz de un ratón sabio-afrancesado en la barra-vasca, capaz de discrepar dos horas y veinticinco minutos (lo juro y prometo) con Arzak sobre los pelos y la “fuerza” y “frescura” de las anchoas y quisquillas. Degustando sendos zumos de Albariño. Paladeando, catando, degustando, tomando.

El aceite hirviendo no les quema los brazos a éstos no. Ni la lengua sus diminutos bocaditos degustación. A cualquiera de los dos les da igual que el gobernador del Banco de España diga que dentro de quince años no cobramos la jubilación, ninguno de los dos se van a quemar hoy, no. El recién simpsonizado probablemente no entienda que UNO de los siete jefes de cocina, siete segundos, siete ayudantes, siete pinches y siete becarios que tiene en la cocina del bulli para atender a siete jefes de rango, siete jefes de partida, siete camareros, siete pinches de comedor, siete encargados y siete maîtres; se ha quemado hoy friendo UN huevo. No lo entendería.

Que sepas que si te sientas en el bulli (3 estrellas M., 4 veces campeón del Mundo mundial) tienes 1,17 empleados supermegaprofesionales a tu servicio. Hay días que 1,47. Y que eso se paga, por mucho que cualquier dios se aleje del Arte y te diga que “seas feliz comiendo: si comes un bocata, o cociendo una verdura hervida con cariño”. Matt Groening es un CRACK/dios y Adriá un dios simpsonizado de la neococina intergaláctica. (Con todas sus miles de culturas culinarias fusionadas y descontestualizadas en un sifón de nitrógeno líquido).

Quiero decir, que lo que no puede ser no puede ser. Aunque tenga el tamaño de cinco campos de futbol del no-ser. Dios. A no ser que estés en la barra de Moe.

El diseño gráfico del libro es de Fernando Gutiérrez, Cristina Giménez es la responsable de la coordinación editorial, algunos de los artículos son obra del crítico Adrian Searle, de Roger M. Buergel y Ruth Noack, director de Documenta 12 y comisaria, respectivamente, y de Marta Arzak, responsable de Educación e Interpretación del Museo Guggenheim de Bilbao.

“El Bulli y la cocina son unos enamorados del mundo del arte, del que queremos aprender mucho, sin que tengamos pretensión de entrar en su circuito”.

Muy artístico y emotivo. Si lo deseas reserva tu edición de lujo.

:mrgreen:

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Historia del Bulli

Mensajepor Historia del Bulli » Vie 08 May, 2009 12:27 am

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Historia del Bulli Cap.1

05-05-2009La historia arranca en el año 1.996 con la sociedad formada por Ferrán Adriá y Juli Soler regentando el nuevo Bulli. Ferrán ya es un cocinero con personalidad propia después de haber explorado en profundidad la cocina mediterránea. Su voracidad creativa le impulsa hacia nuevos caminos inexplorados y desconocidos en donde surgirán la espumas, la deconstrucción...El camino ya no tiene vuelta atrás.

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Historia de elBulli 2

06-05-2009La historia arranca en el año 1996 con la sociedad formada por Ferrán Adriá y Juli Soler regentando el nuevo Bulli. Ferrán ya es un cocinero con personalidad propia después de haber explorado en profundidad la cocina mediterránea.

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Bulli

Un día en el restaurante El Bulli - documental

Mensajepor Bulli » Dom 10 May, 2009 9:31 pm



Un día en el restaurante El Bulli
El funcionamiento diario de un restaurante como El Bulli requiere de una organización extrema, de otro modo sería imposible servir cada día más de 1500 platos, hacer funcionar a 50 cocineros y 30 personas de servicio de sala que servirán tan sólo a cincuenta comensales.




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